BORDADO TRIDIMENSIONAL

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Imágenes tomadas de Pinterest

EL BORDADO TRIDIMENSIONAL:  antiguedad vs modernidad

Últimamente se está poniendo muy de moda todo tipo de bordados, pero si hay uno que está tomando especial relevancia es el bordado tridimensional ¿lo conoces? Ahoa mismo está evolucionando y con técnicas antiguas se están realizando piezas realmente novedosas. Te cuento un poco sobre su origen.

La invención y el primer desarrollo de este arte debe atribuirse a los babilonios.

La civilización bizantina ocupa el primer lugar en la historia del bordado durante la Edad Media y las Cruzadas fueron el principal vehículo de este arte para todo el Occidente.

Los motivos que figuran en los bordados en la Edad Media suelen ser los mismos de las estofas, al principio tomados de los persas. Posteriormente se mezclan con otros cristianos y enseguida triunfan éstos ya desde el siglo XII. En el XIII, por efecto de la corriente caballeresca que produjeron las Cruzadas, empiezan a bordarse escudos y otros motivos de caballería sobre las piezas lujosas y se hace la composición más recargada.

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El bordado a realce comienza en el siglo XIII y llega a ser muy común en la segunda mitad del XV, en la cual toma carácter de altorrelieve. La verdadera pintura de aguja con figuras del todo bordadas y con sombras y degradación de tintas, imitando los lienzos pintados no empieza hasta el siglo XV desde cuya mitad se ensayó en Italia el procedimiento del oro matizado el cual pronto se hizo común en Flandes y se generalizó en España durante el siglo XVI. En este último siglo aparece el bordado a canutillo que sigue hasta hoy muy en uso

Los bordados de la Edad Moderna se distinguen por seguir en sus figuras el estilo del Renacimiento a semejanza de las otras artes suntuarias y además porque vuelve a usarse con profusión el hilo de oro (o canutillo).

Actualmente esas técnicas antiguas están dando lugar a creaciones verdaderamente bonitas y modernas.

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¿Lo has probado o hecho en alguna ocasión? Quizás sea un buen momento para planteártelo.

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PUNTADAS BASICAS

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¿SABES CUALES SON LAS PUNTADAS BÁSICAS Y CUANDO DEBES UTILIZARLAS?

 

Tanto en costura como en sombrerería hay una serie de puntadas básicas obligatorias que debemos conocer para que el resultado de tu trabajo sea excelente.

En muchas ocasiones cosemos sin saber el nombre de la puntada que estamos realizando, bueno, no pasa nada siempre y cuando sepamos cuál tenemos que usar en cada momento y para qué.

¿Con qué objetivo utilizas una puntada concreta? Pues esto va a depender del efecto visual que quieras conseguir con tu pieza: una costura visible muy marcada que forme parte del diseño, una costura totalmente invisible que sea imperceptible al ojo, una costura de adorno, una costura de sujeción, etc.

Por eso siempre debes tener muy claro qué efecto quieres darle a tu trabajo. Sin lugar a dudas, el uso de una puntada u otra va a definir en cierto modo tu imagen de marca. Si a tí te encanta realizar dibujos con un pespunte, tus clientes van a reconocer tu pieza nada verla gracias a ese sello distintivo tan tuyo.

Así que nunca menosprecies el poder de una puntada u otra. Dicho esto, a continuación te resumo las puntadas más habituales:

 

  • Pespunte: quizás sea el más conocido porque es el punto que habitualmente utilizamos en la máquina de coser y que también puede realizarse a mano.
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  • Hilván: es el que utilizamos cuando queremos unir dos piezas antes de coserlas definitivamente. Es una puntada grande que quitaremos cuando las piezas se unan de forma definitiva mediante el pespunte.
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  • Punto de lado: Cuando cosemos un bajo o hacemos un forrado hacemos una puntada ligeramente inclinada que además es visible, por lo que deben ser todas las puntadas igual de largas, estar a la misma distancia y tener la misma inclinación. Es el punto que suele dar más problemas a aquellas personas que no han cosido nunca.
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  • Puntada invisible: Es la mejor aliada de la sombrerería, sobre todo si quieres conseguir un acabado limpio, perfecto y sin marcas visibles.
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  • Punto de festón: es muy parecido al punto de ojal pero más espaciado y puede ser de diferentes tamaños dependiendo de lo que estemos cosiendo. Suele ser muy útil a la hora de coser el alambre a tus piezas.
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¿Has utilizado alguna de estas puntadas?

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ASI NOS FUE … EN LA MASTERCLASS DE FLORES DE SEDA

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¿Quieres saber como nos fue e la Masterclass de Flores de Seda?

Aún no había tenido tiempo de contaros como nos fue la última Masterclass de Flores de Seda que impartimos el pasado 16 de Junio en nuestro espacio favorito de LA PARRA.

Aviso que solo tengo algunas fotos de las flores que se realizaron, así que quiero deciros que el resto de trabajos no están porque no dispongo del material gráfico, no hay ninguna otra razón.

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Las que habéis venido a nuestras Masterclass sabéis que supone un día duro de trabajo desde el momento en que empezamos y hasta el último minuto, y… por supuesto éste no fue menos, pero no solo hubo trabajo también hubo risas, conversaciones y comida rica, rica ya que una de nuestras alumnas obsequió a todo el grupo con dulces típicos de su tierra. Por cierto, buenísimo estaba todo.

Y es que mis alumnas se recorren toda España y se dan unas palizas de viaje que a veces alucino. En esta ocasión además de Madrid, también vinieron desde Cuenca y Galicia. Ahí Es nada.

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Mis alumnas realizaron dalias, rosas y una bonita rama de orquídeas que se denominan Dyuris Corimbossa que, como podéis ver en las fotografías hablan por sí solas.

Llegados a este punto, a las que habéis venido en otras ocasiones, a las que vinisteis en el último curso y a las que vendréis en el futuro quiero deciros: GRACIAS POR ELEGIRME para que vuestra formación sea la mejor.

Me hacéis la persona más feliz de este mundo.

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Bordado japonés

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SASHIKO: el bordado japonés del pueblo

El bordado es una técnica que me maravilla, con unas puntadas muy simples se pueden conseguir efectos espectaculares como es el caso del bordado del que te quiero hablar hoy: el SASHIKO.

Si no has oído hablar de él tengo que decirte que es una técnica de origen japonés que data del siglo XVII. Utiliza una puntada corrida muy simple sobre una prenda de color azul índigo. Originalmente se utilizaba para arreglar o remendar prendas de campesinos y pescadores. Se cosían varias telas juntas y al mismo tiempo que se remendaban también se reforzaban y así prolongaban su uso durante mucho tiempo.

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Es una técnica de bordado muy parecida al Kantha originario de India ya que utiliza una puntada simple muy similar. La diferencia entre ambos es básicamente que el Kantha se utiliza para rellenar el hueco que queda dentro de un contorno mientras que el Sashiko se utiliza para realizar el contorno.

Se utilizan patrones geométricos muy simples que se realizan de forma repetitiva consiguiendo así diferentes diseños.

Me ha parecido una técnica muy sencilla que puede aportar gran belleza a tus piezas a la vez que le das ese toque de diferenciación.

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ENTOLADO

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EL ENTOLADO: la técnica del encaje de alta costura

Se ha utilizado en la Colección Orient Express y anteriormente en la Colección Mata Hari. Es una exquisita técnica de alta costura que consiste en unir trozos de encajes de forma que se construye un dibujo determinado a partir de pequeñas piezas que vamos recortando a mano.

Una vez tengamos los recortes perfectos éstos se van uniendo entre si creando un patrón de dibujo que previamente hemos pensado y tenemos la sensación de que pertenecen a una sola pieza ya que los cortes y uniones no son visibles.

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Es una técnica que  te permite crear diferentes versiones partiendo de un mismo encaje, además puedes incrustar encajes de diversos colores y formas creando una sensación de equilibrio y continuidad de la pieza.

Creo que tiene muchas posibilidades creativas además de poder aprovechar pequeños trocitos de encaje que a veces no sabes si te servirán para algo.

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Eso sí, ya te adelanto que es una técninca laboriosa que lleva muchas horas de trabajo y es totalmente manual, pero a pesar de ello los resultados hablan por sí solos.

¿Conocías esta técnica utilizada por los grandes modistos?

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¿Sabes rematar una pieza de alta costura?

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Aprende cómo se debe rematar una pieza de alta costura para que realmente lo sea

 

“Calidad es algo que haces bien incluso cuando nadie está mirando“

No se de quien es esta frase pero hace un par de días que la leí en algún sitio y pensé: esto es una verdad como un puño ¿Quién no se ha visto reflejado en esta frase en alguna ocasión? Seguro que alguna vez has intentando esconder algo que … como no se va a ver…

Y esto me lleva al tema que quiero tratar hoy, es algo que siempre repito hasta la saciedad: lo que no se ve debe de estar tan bien rematado y acabado como lo que ve. Si no, el trabajo no es de calidad.

La alta costura, también en sombrerería, requiere acabados perfectos por fuera, por dentro, por detrás y por delante, y es ahí donde se va a ver la diferencia entre un trabajo cualquiera y el trabajo de la alta costura, el que lleva decenas y a veces cientos de horas de trabajo para que cada puntada, cada corte, cada patrón estén absolutamente perfectos.

Y cuando digo que el interior ha de estar sublime, no solo me refiero a que la ejecución de nuestro trabajo sea la mejor, sino a que los materiales que utilicemos para el interior y remates también ha de ser de la mejor calidad.

A veces relegamos para estos acabados materiales peores  con la falsa creencia de que como no se va a ver, no hay por qué malgastar un tejido caro.

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Es un craso error y os digo por qué: cuando tú haces un trabajo al que le vas a dedicar muchas horas y días de trabajo, dolores de espalda, dedos que sangran y otros menesteres del trabajo realizado totalmente a mano, no puedes estropear la gran calidad del exterior con algo que no acaba de encajar y desestructura la pieza, destruyendo su esencia por completo.

Además hablamos de alta costura, un campo en el que se utilizan sedas y gasas naturales, tejidos muy difíciles de trabajar que combinados con un forro precario destruye nuestra imagen de “diseñador de alta costura” y la pieza pasa a ser de “segunda clase”.

Y aún no has considerado lo más importante: hablamos de una pieza que va a tener un valor económico considerable, que venderemos a una dama que se habrá gastado su dinero en una estupenda peluquería, y si nuestro forro o remate interior no es de seda se le encrespará el cabello y tendremos una clienta descontenta.

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Y este es el pilar más importante de nuestra marca: nuestras clientas son únicas y especiales tanto si su presupuesto es de cuatro cifras como de dos. Esa clienta ha acudido a nosotros pensando en que somos la solución a su problema y eso debemos darle: una solución perfecta.

Cualquier solución ya se la pueden dar otros, pero nosotros nos diferenciamos por nuestra perfección de ejecución global de nuestra marca.

Y ahora que sabes cómo debe rematarse una pieza de alta costura, contéstame una pregunta: ¿Cómo lo has hecho tú hasta ahora?

Espero tus comentarios.

Besos,

Mar

 

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EL SOMBRERO NO ENCAJA

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UN TIP MUY SENCILLO CUANDO EL SOMBRERO NO ENCAJA

Hoy te voy a contar algo muy sencillito pero que da un resultado magnífico una vez que has acabado esa pieza en la que llevas trabajando tanto tiempo y de repente EL SOMBRERO NO ENCAJA.

Más de una vez has terminado la pieza en la que llevas trabajando mucho tiempo. Le has dedicado todo tu mimo, has deshecho todas las puntadas que no quedaron bien y por fin está listo.

El interior o la parte trasera requieren la misma atención que toda la parte visible o que más capta la atención, por tanto, le has puesto un forro precioso con un tejido de gran calidad y finalmente le has añadido una cinta de gros que completa el conjunto. Todo es perfecto.

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Turbante realizado por una alumna en el Curso de Sombrerería Personalizado

 

Ha llegado la hora de probar la obra de arte sobre la cabeza y de repente aquello no encaja, no entra, y si entra aprieta…

¿Qué ha pasado si las medidas estaban correctas? Pues ha ocurrido que cada vez que has añadido algo en el interior de la pieza ésta ha ido perdiendo medida. Aunque el forro sea de un tejido delgadísimo y la cinta de gros también, TODO CUENTA.

Pero … todo tiene solución. Algo muy sencillo pero que debes hacer siempre que hayas terminado una pieza es meterlo en la horma en la que has hecho la base, ¿qué conseguirás con esto?

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Conseguirás que el forro se asiente y los pliegues no queden a su aire, en la posición que más les guste, sino que quedarán compactos, fijos y cada uno en su sitio. Pero también conseguirás que la cinta de gros se adapte perfectamente a la medida y estire un poquito. Así dicho puede parecer una tontería pero te aseguro que  con esto conseguirás que la pieza entre correctamente en su sitio.

¿Te ha ocurrido alguna vez?

Por cierto ¿Has escuchado ya la entrevista radiofónica que nos hizo RADIO OFF THE RECORD? Hablamos sobre la Tea Party Collection. Puedes escucharla AQUI.

 

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¿CUAL ES EL MEJOR TIPO DE SUJECIÓN?

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El tipo de sujeción de cada pieza es un aspecto muy importante

 

Hace justo un año escribí este post que he querido recuperar porque me lo preguntáis mucho y creo que es de vital importancia: el tipo de sujeción de cada tocado.

Seguro que muchas veces has pensado crear una pieza espectacular, me da igual que sea grande o pequeña, que pese o no, la cuestión es que cuando ya tienes el diseño en mente y está claro todo el proceso, de repente te preguntas “¿y como sujeto esto a la cabeza?”.

Desde luego es una buena cuestión y un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar tu tocado. Hay diferentes formas de sujeción y cada una de ellas deberá utilizarse dependiendo del tipo de pieza que vayas a confeccionar, las más comunes son:

  • Diadema
  • Goma elástica
  • Peinecillas o peinetas
  • Presillas

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Seguramente las has utilizado todas o no, en muchos casos se utiliza una combinación de varias y la decisión de utlizar una u otra vendrá definida por:

  • el tamaño del tocado
  • el peso
  • si queremos que se vea y forme parte del diseño
  • o queremos que sea invisible

Dentro de las sujeciones más comunes hay diferentes versiones de ellas, es decir, podemos adaptar por ejemplo una diadema añadiendo diferentes puntos de anclaje, no tienes que limitarte a utilizar las que se comercializan sino que puedes crear las tuyas propias. Lo mismo ocurre con las gomas elásticas, puedes usarlas en diferentes formatos.

Según vayas experimentando con piezas de diferentes formatos y tamaños te darás cuenta de que no siempre funciona lo mismo que has venido utilizando hasta ahora.

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Tocados realizados por las alumnas en los Cursos de Sombrereria

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Recuerda siempre tener en cuenta los puntos débiles del tocado para saber qué tipo de sujeción de todos los que te he comentado pueden ir mejor.

Y tu ¿cuál sueles utilizar?

Hasta el próximo lunes.

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DEVORADO TEXTIL: ¿Qué es?

EL DEVORADO TEXTIL: una técnica muy útil para personalizar nuestras creaciones.

 

La semana pasada me fue imposible escribir el post semanal y te pido disculpas por ello. Así que hoy, para dejarte con una buena sensación, quiero hablarte de una técnica textil que has visto en muchas ocasiones pero que no solemos plantearnos el proceso que lleva detrás: el DEVORADO TEXTIL,  Devoré o bordado químico.

Y ¿en qué consiste esto? Muy sencillo, como su nombre indica, el Devorado es una técnica de estampación textil mediante la cual se destruyen o devoran solo algunas de las fibras que componen el tejido.

El proceso de estampación del devorado se realiza mediante la aplicación de un producto químico sobre el tejido al que posteriormente se le aplica una fuente de calor produciéndose una reacción que destruye solo algunas de las fibras del tejido dejando al resto intacto. Esto produce un efecto que podemos llamar de bajorelieve, algo similar a un efecto encaje que resulta muy atractivo.

 

Tejido DevoreTerciopelo Devoré de Balmain

¿Cómo funciona la pasta de Devorado?

 

Existen varios tipos en el mercado, lo habitual es que suela estar formada por un agente reactivo y una pasta que han de mezclarse en una proporción concreta. Esta mezcla ha de aplicarse por el reverso del tejido siguiendo el patrón o dibujo que hayamos elegido previamente.

Una vez seca la pasta lo plancharemos para que el calor consiga activar la reacción que necesitamos.

 

Aplicación devoré

 

Después del planchado lavaremos el tejido para que desaparezcan las fibras quemadas mediante el proceso de planchado, et voilá, ya tenemos nuestro tejido listo.

Sin embargo, también se comercializa como una pasta que no necesita mezclas  y su uso puede resultar más cómodo.

Aunque se que has visto muchos tejidos con esta característica quiero preguntarte: ¿Conocías esta técnica? ¿Las has puesto práctica alguna vez?

 

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FLORES DE SEDA USANDO TINTES NATURALES

HACER TOCADOS, SOMBREROS Y FLORES DE SEDA USANDO TINTES NATURALES

¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de utilizar tintes naturales para tus proyectos: flores, sombreros o tocados? Esta pregunta me la plantearon los alumnos que vinieron a la Masterclass de Flores de Seda. En clase utilizamos los tintes habituales que se comercializan pero surgió la pregunta, y he decidido daros algo de información sobre el tema. Si quieres saber más sobre lo que pasó en la Masterclass, aquí puedes verlo.

Pues vamos al lío que es muy interesante.

Hay diferentes maneras de obtener tintes a partir de frutas, flores, hojas o cáscaras. Seguro que no te lo habías planteado antes, pero todos los ingredientes los tienes en tu cocina y se obtienen resultados muy satisfactorios. Así que ahora que en verano tenemos algo más de tiempo libre puede ser un buen momento para empezar a investigar y hacer nuestras propias pruebas utilizando los deshechos de frutas y verduras.

Has de tener en cuenta el color que quieres obtener porque el color original de la fruta o cáscara no indica que ese sea el resultado que vamos a obtener.

Este tipo de tintes suelen teñir muy bien en tejidos de fibras naturales pero hay algunos que necesitan un mordiente para fijar el color en el tejido ya que con los lavados tienden a aclararse. Aunque en nuestro caso vamos a utilizarlo en piezas que no admiten lavado.

Dependiendo de la intensidad del color y la base que utilicemos para fabricar nuestro tinte el proceso será más o menos largo, llegando algunos tintes a necesitar dos días para su fabricación debido a los tiempos de hervido, espera y secado.

Aquí te dejo un cuadro orientativo de las frutas y cáscaras que puedes utilizar y el color que producen (este cuadrito es de www.airesdecambio.com):

 

 

tintes naturales para flores de seda

 

Si te ha picado el gusanillo de los tintes naturales aquí te dejo alguna bibliografía donde encontrar más información al respecto:

Botanical Colour at your fingertips – Rebecca Desnos

The modern natural dyer – Kristine Vejar

A garden to dye for – Chris McLaughlin

Espero que este verano hagáis vuestras propias investigaciones en este área y me contéis los resultados.

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